Tvorba A Omladenie Uhorkových Mihalníc, Zber

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 13:53

Uhorka do júna. 4. časť

Dokonca Valentina Vasilievna Perezhogina ma naučila, a to robím vždy, robiť „parný kúpeľ“pre uhorky. Pestujem ich v dobre vetranom skleníku, ale jedná sa o tropickú rastlinu, takže 2 - 4-krát za mesiac zariadim „kúpeľ“pre uhorky. Vyberám si horúci deň, do 12-13 hodiny sa voda v skleníku vo vedrách zahreje a potom z konvy nalievam cez sito všetky podlahy, priechod, film, sklo a rastliny s „hlavou“„.

Papriky rastú neďaleko a papriky to dostanú. Zatváram dvere na 1 hodinu, nanajvýš - na 1,5 hodiny (štíty sú otvorené). Potom otvorím dvoje dverí a vyvetrám. Pri tejto metóde existuje jedna podmienka - to, aby listy rastlín v noci vyschli, t.j. „kúpeľ“na večer netreba odkladať.

Každý záhradník by si mal zvoliť vlastnú mieru zalievania plodiacich rastlín. Moje uhorky rastú na sene, voda rýchlo prechádza, voda je tiež potrebná na spálenie sena, takže v horúcom lete musíte polievať každý deň alebo každý druhý deň. Moja podzemná voda je však v hĺbke 1,5-2 bodových bajonetov a v daždivom lete je vo vode celý skleník, takže niekedy nepolievam niekoľko týždňov.

Sprievodca záhradníka

Rastlinné škôlky Obchody s tovarom pre letné chaty Štúdiá krajinného dizajnu

Ale podľa normy sa predpokladá, že počas obdobia plodenia môže rastlina skonzumovať až 6 - 8 litrov vody denne. Rýchlosť vody na zavlažovanie by sa mala vypočítať na základe počtu rastlín, a nie na 1 m². Teplota vody + 22 ° С … + 24 ° С pre sadenice a po výsadbe v skleníku. A v lete znižujem teplotu vody na + 18 ° C … + 20 ° C. Na jar pri predĺžených chrstoch uhorky nepolievam, a ak je slnečný deň, tak vodu ohrejem na + 24 ° C a zalejem.

Na otázku: v ktorú dennú dobu je lepšie polievať? - existuje len jedna odpoveď: aby listy do noci vyschli. Všetky rýchlosti polievania, doby polievania, teploty vody sa vzťahujú na uzavretú zem. Na otvorenom poli sú normy oveľa nižšie; rastliny absorbujú vlhkosť z pôdy aj zo vzduchu.

Po každom zalievaní je nevyhnutné pôdu uvoľniť, nie však hlboko, pretože sacie korene sú blízko povrchu. Ak sa neuvoľníte, začnú sa plaziť pozdĺž povrchu a pri ďalšom uvoľňovaní ich jednoducho roztrhnete.

Ak sa korene začnú plaziť pozdĺž povrchu, najlepším spôsobom ich ochrany je pridať čerstvú pôdu po celom hrebeni. Tento postup je veľmi časovo náročný, najmä pre starších ľudí. Pôdu prikladám raz za sezónu: zhruba koncom júla - začiatkom augusta. Od jesene, keď kompost prenášame do skleníka, plníme v lete veľký sud s náhradnou zeminou. V skleníkoch, kde rastú uhorky pri rozširovaní, je kyprenie možné až na začiatku vegetačného obdobia a potom rastliny rastú tak, že pokrývajú celý povrch hrebeňa, nevytvára sa tam kôra, takže sa zaobídu bez kyprenia a bez pridanie čerstvej pôdy.

Nástenka

Mačiatka na predaj Šteňatá na predaj Kone na predaj

Formovanie uhoriek v skleníku metódou mriežky

Najskôr uviažte rastlinu špagátom o mriežku a počas rastu ju krútte pozdĺž špagátu. Odrezal som si fúzy, prekážajú mi v práci. Každá rastlina je teda jeden motúz. Všetky bočné výhonky, ak ich nakrájate na 2 - 3 listy, plodinu voľne držte, nemusíte ju zväzovať. Keď rastlina dosiahne mrežu, priviažem ju k nej a nechám ju rásť pozdĺž mriežky k susednej rastline, ale vrch som odrezal, t.j. zložité.

Na 1,2,3 listoch môžu byť vytvorené bočné výhonky prvého rádu (bočný výhonok sa objavuje z každej pazuchy listu, záhradníci to často nazývajú „riasa“), t.j. na bočnom výhonku nechajte 1 alebo 2 alebo 3 listy, zvyšok odrežte. Tu môžete robiť rôzne veci. Pozrime sa na niekoľko možností:

1. Vysadili sme 4 rastliny na 1 m², ale ukázalo sa, že sú silné a silno sa rozvetvujú, takže jeden list by mal zostať na bočnom výhonku, zvyšok by mal byť odrezaný. Toto sa nazýva „formovanie na 1 hárku“.

2. Vysadili sme 4 rastliny na 1 m², ale veľmi sa nerozvetvujú, listy nie sú príliš veľké, potom sa z nich dajú vytvoriť 2 listy.

3. Na 1 m² boli vysadené 4 rastliny, ale jedna rastlina začala zaostávať za ostatnými, musí znížiť záťaž, tzn. aby sa vytvorili na 1 liste, a ďalšie tri rastliny na dvoch listoch.

4. Na 1 m² môžete vysadiť 5 rastlín, ktoré sa podľa svojho programu nerozvetvujú alebo sa veľmi slabo rozvetvujú. nie sú tam žiadne bočné výhonky, alebo sú veľmi malé, samy sa ohýbajú.

5. Ak je veľa sadeníc, potom môžete na 1 m² vysadiť 5 rastlín, ale neumožnite bočné výhonky; netreba myslieť, ale „oslepiť“všetky listové pazuchy, nechať vaječníky a vystrihnúť bočné výhonky. Zber bude iba pozdĺž centrálneho výhonku.

6. Ak nie je dostatok sadeníc, vysaďte jednu rastlinu na 1 m², skontrolujte ju asi vo výške 1 m, z horných dutín sa vytvoria 3 - 4 bočné výhonky, zaviažte ich blízko mriežky a úroda porastie na nich. Túto metódu som vyskúšal na jednom novom hybride, ale výnos z 1 m² bol menší ako pri štandardnej výsadbe, ale dalo sa s ňou ľahko pracovať.

Čo robiť s výhonkami druhého rádu? Na výhonkoch prvého rádu sa tvoria výhonky druhého rádu, t.j. z pazúch listu prvého rádu vyrastajú nové výhonky. Ak ste sa vytvorili na troch listoch, potom v budúcnosti získate ďalšie tri výhonky. Z toho sa potom získa zahustenie. Robím to: centrálny výhonok vizuálne rozdelím na tri výšky. V dolných prvých 2-4 sínusoch zaslepujem, t.j. Na bočné výhonky vôbec nedám dopustiť, potom to formujem na 1 hárku, zriedka na dvoch listoch. Len čo tieto bočné výhonky prinesú ovocie, odrezal som poslednú uhorku a výhonok úplne vystrihol, t.j. Na výhonky druhého rádu nedám dopustiť, inak dôjde k veľkému zahusteniu a potrebujem, aby spodná časť skleníka bola dobre vetraná.

Od druhého, t.j. s priemernou výškou časti rastliny to robím takto: sformujem to do 2 listov, z pazúch týchto listov vyrastú dva výhonky druhého rádu. Už ich formujem podľa situácie: ak sú listy veľké, internodie sú dlhé, potom nechám 2 listy.

Pri tretej najvyššej časti rastliny konám inak. Formujem na 2-3 listoch, z pazúch týchto listov budú 2, respektíve 3 bočné výhonky druhého rádu. Netvorím ich, pretože ich listy nie sú veľké, ale je v nich veľa ovocia, vo zväzkoch.

Listy som pravidelne prerezával pozdĺž centrálneho výhonku, zhruba od začiatku júla. Do tejto doby sa už vyvíjali takmer tri mesiace. Na spodných sa objavujú škvrny. Ale vyrezal som to nie kvôli škvrnám, ale tak, aby nedošlo k stagnácii vzduchu, pre lepšie vetranie. Postupne pozdĺž centrálneho výhonku odstránim listy až do polovice rastliny, podľa vedy sa to považuje za nesprávne, majú však inú vzdialenosť, inú výšku skleníkov. Hneď ako začnem rezať listy pozdĺž centrálneho výhonku, vytvorí sa na ňom druhá úroda, t.j. v starých dutinách sa objaví maličký výhonok a na ňom vo zväzkoch rastú uhorky.

Na časti rastliny, ktorá prechádza pozdĺž mriežky, som tiež vyrezal listy pozdĺž centrálneho výhonku, ale nie všetky, ale po jednom. Ak zostanú všetky, potom sa z nich zhora vytvorí „strecha“, sú také veľké, že blokujú svetlo, v skleníku je tma. A na mriežke netvorím výhonky prvého rádu a druhého.

Tvorba uhoriek na otvorenom poli alebo pod dočasným prístreškom

Pri pestovaní uhoriek metódou „šírenia“sa môžu na začiatku vytvárať aj moderné odrody a hybridy. Kým sa nerozšíria, je centrálny výhonok dobre viditeľný. Je potrebné odstrániť najnižšie bočné výhonky z prvého, druhého, tretieho a dokonca štvrtého sínusu.

To umožní, aby centrálny výhonok rástol rýchlejšie, pretože najspodnejšie výhonky prvého rádu sú väčšinou sterilné. Rastú krásne, mohutne a vaječníky vysychajú, takže ich netreba ľutovať, je potrebné ich vystrihnúť. Centrálny výhonok nespadá, na výhonkoch prvého rádu sa okamžite vytvoria výhonky druhého rádu, ale už nie je možné ich formovať, sú pevne zahustené, preto je lepšie sadiť do jedného radu.

V starých odrodách - Muromsky, Altaysky, Nerosimy, Vyaznikovsky - výnos sa vytvára na bočných výhonkoch, pozdĺž centrálneho výhonku sú to hlavne samčie kvety, preto musia byť také odrody špičaté, t.j. vrch odstrihneme na 4-6 listoch. Z pazúch listov sa vytvárajú bočné výhonky, na nich sa vytvára úroda, t.j. objavia sa samičie kvety. Ak sú vysadené husto, môžete skontrolovať štvrtý list, t.j. táto rastlina bude mať štyri bočné výhonky. Ak je zriedka vysadená, môžete skontrolovať šiesty list, potom bude mať táto rastlina šesť bočných výhonkov.

Čo je to anti-aging?

Ak uhorky priniesli ovocie po dobu dvoch mesiacov, napríklad od júna do júla, potom koncom júla - začiatkom augusta môžete vykonať „omladenie“. Rastlina je napoly holá, t.j. pozdĺž centrálneho výhonku nie sú žiadne listy ani bočné výhonky. Odväzujem ju z mriežky a spúšťam dole, ale držím ju za špagát. Samotná stonka zapadá do krúžku alebo pol krúžku. Viazam špagát na mriežku a stonku, ktorá leží na zemi, posypem zeminou. To trvá asi dva vedrá kompostu. Na stonke pod pôdou sa tvoria korene a uhorka môže prinášať ovocie ďalšie dva mesiace. Ale toto je namáhavá práca a teraz túto metódu používam iba pre rastliny s koreňovou hnilobou.

Pred viac ako 10 rokmi sa V. V. Farber, vedúci semenárskej firmy Hardwicke, nás naučil, ako zachrániť rastliny pred šedou (niekedy nazývanou biela) hniloba. Tieto vedomosti teraz využívame. V pazuchách listov, na stopkách, na stonke sa vytvára pleseň sivobiela. Najskôr ho musíte odstrániť kusom listu alebo látkou (nemôžete ich nechať v skleníku, musíte ich spáliť) suchou. Potom namažte roztokom kriedy a manganistanu draselného. Nalejte 1% roztok manganistanu draselného do plastového pohára a pridajte a premiešajte tam toľko kriedy, aby ste vytvorili tmel, ako je hustá kyslá smotana. Tento tmel mám vo svojom skleníku celé leto. Ak potrebujete vyliečiť koreňový krk, potom ho zriedim manganistanom draselným a nalejem do otvoru pri koreni.

Zber a skladovanie uhoriek

Uhorky sa snažím zbierať každý druhý deň, niekedy aj každý deň, aby neprerástli. Robím to skoro ráno, aby im bola zima, bez straty turgoru. Zelenú som opatrne vložil do smaltovaného alebo plastového vedra, po položení mäkkej prírodnej látky na dno. Zhora zakryjem uhorky rovnakou utierkou a na ňu navlečiem igelitové vrecko alebo vedro pevne zakryjem viečkom. Uhorky som dal do pivnice, kde je teplota + 10 ° С… + 11 ° С. Takže môžu trvať až 14-20 dní. Staré odrody také obdobie neobstoja - žltnú.