Príprava A Sejba Semien Paradajok, Pestovanie Sadeníc

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 13:53

Skúsenosti s pestovaním paradajok v blízkosti Petrohradu

časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5.

Teraz pravdepodobne neexistuje taký záhradný pozemok alebo letná chata, kde by paradajky v lete nerástli v skleníku, skleníku alebo dokonca vonku. Výsledky ich kultivácie sú samozrejme rôzne: niekto zbiera vedrá paradajok svetlé s jedinečnou arómou, zatiaľ čo iní nemajú dostatok úrody na letný šalát.

Chcem vám povedať o mojich dlhoročných skúsenostiach s pestovaním tejto zaujímavej plodiny v našom severnom podnebí, ktoré sa predtým považovalo za južan. Teraz môžeme mať červené paradajky každý rok.

× Príručka záhradníka Rastlinné škôlky Obchody s tovarom pre letné chaty Štúdiá krajinného dizajnu

Načasovanie výsevu semien paradajok pre sadenice a načasovanie ich výsadby do zeme

Závisia od mnohých faktorov, t.j. každý záhradník tu má individuálny prístup. Podľa štandardu 40. - 50. rokov bol vek sadeníc determinantných odrôd 60 dní, z neurčitých 70 - 75 dní. V tom čase bol sortiment odrôd paradajok veľmi obmedzený. Teraz majú záhradníci aj superdeterminované odrody a hybridy, ktoré môžu kvitnúť po 5. liste (vo veku 45 - 50 dní), tie determinujúce môžu kvitnúť po 5. alebo 7. liste, neurčité - po 9. alebo 11. liste.

To znamená, že záhradník musí brať do úvahy veľa faktorov: aké odrody bude pestovať a kedy ich zasadiť do zeme; aké bude osvetlenie pri pestovaní sadeníc a aká bude teplota; blízko sadeníc alebo veľmi voľné; čo je kŕmna oblasť a či je pôda dobrá. Ale najdôležitejším faktorom, ktorý určuje čas výsevu, je čas výsadby do zeme.

× Nástenka Mačiatka na predaj Šteňatá na predaj Kone na predaj

Napríklad sadenice sadím do skleníka 1. - 5. mája. Pestujem neurčité hybridy holandského a ruského výberu. Keďže v mojom byte, kde rastú sadenice papriky, paradajok a uhoriek, sú na osvetlenie iba dve žiarivky, viem, že sadenice skoro nekvitnú, aj keď spĺňam všetky ostatné podmienky.

Takéto hybridy je možné zasadiť prvými púčikmi, ktoré sa objavia, niektoré kvitnúcou kefou, čo znamená, že im ich odvážne dávam 70 - 75 dní odo dňa klíčenia, t.j. sadenice by sa mali objaviť 15. februára. Výsevom si vytvorím také podmienky, aby za 2-3 dni vyklíčili.

Pestujem aj determinujúce odrody a hybridy, ktoré tiež vysádzam v skleníku 1. - 5. mája. Definujem pre ne termín na pestovanie sadeníc za 55 - 60 dní, čo znamená, že paradajky by mali vyrásť 4. - 5. marca. Existuje ďalšie usmernenie: pred kvitnutím rajčiaky rastú asi 8 týždňov a od kvitnutia do plodov to trvá aj 8 týždňov.

Často môžete počuť tento názor: je lepšie zasiať semená paradajok neskôr - v polovici konca marca - jar naberá na sile, bude tam slnko, svetlo a rastliny sa vraj budú vývojovo dotiahnuť. Vyzývam všetkých záhradníkov v ich okolí, aby zaznamenávali počasie od februára do mája. Možno niekde v marci a apríli je veľmi slnečno. V našom severozápadnom regióne je taký vzácny prameň. Zvyčajne v marci a prvé dve dekády apríla v Petrohrade je zamračené, dážď, sneh. Naopak, február je slnečný a mrazivý. Obzvlášť v takejto jari trpia tí záhradníci, ktorí nemajú vôbec žiadne podsvietenie.

A tu je ďalší príklad zo skúsenosti mojej priateľky, je to biologička, ktorá je trénovaná. Žije v byte, kde nikdy nepríde slnko, je jej zima - teplota nevystúpi nad + 13 ° C. A čo mohla robiť? Koncom januára zasiala semená všetkých odrôd, senetky stáli na výhrevných podložkách, klíčili vo februári, rozsvietili sa ako najlepšie vedeli. Koncom apríla vzala sadenice na stanovište, začiatkom mája ich vysadila do skleníka a potom v lete zbierala veľkú úrodu červených plodov. Keď uvidíte jej sadenice a potom úrodu, nedobrovoľne sa naskytne otázka: „Odkiaľ to pochádza?“

Pokiaľ ide o dobu sejby, som veľmi flexibilný, paradajka je taká plastická rastlina, ktorá v každej situácii prinesie úrodu. Severania a obyvatelia nášho regiónu by si však mali pamätať, že mrazy sú ešte stále možné na konci prvej júnovej dekády a v polovici augusta prídu aj mrazy.

Môj skleník je po obvode vyrobený zo skla, strecha je zo „stabilnej“fólie, bez kúrenia. Do konca apríla je pôda v skleníku už zrelá, a ak je jej teplota + 14 ° C, alebo ešte lepšie + 16 ° C, vydrží niekoľko dní, začínam sadiť. Často sa to stane 1. - 5. mája, ale všetko závisí od jari. Vyrábam druhý prístrešok v skleníku s krycím materiálom lutrasil (17 g / m2). V našej oblasti je podľa mojich dlhoročných pozorovaní vždy koncom apríla a do 9. - 13. mája slnečné počasie bez vetra a dažďa. Denné vonkajšie teploty sa pohybujú od +18 do + 25 ° С. Počas týchto dní sa sadenice už zakorenili, púčiky sa otvárajú.

A od 14. do 15. mája dôjde k náhlej chladu - dažďu a snehu, skôr ako sneží. Ale moje rastliny sa už neboja. Pokrývam lutrasilom (17g / m2) v dvoch vrstvách a kto má hustejší krycí materiál (30 g / m2) - potom v jednej vrstve - ešte lepšie. Nie je potrebné ich počas dňa vyzliekať. Toto bolo vyskúšané v praxi, ale ak fóliu zakryjete, musíte ju odstrániť alebo ju otvoriť zo strán.

Po 3–4 dňoch opäť prichádza pravá jar, ale od prvých júnových dní do konca desaťročia nás čakajú opakujúce sa mrazy, ktoré sa vyskytujú až do –5–6 ° C. Opäť vyrábam druhý prístrešok v skleníku a veľa záhradkárov dáva na noc petrolejové lampy, sviečky, petrolejové žiarovky, elektrické žiarovky, elektrické batérie. Najťažšie je získať plnú úrodu vonku a v malých skleníkoch. Prerastené sadenice sadím do voľnej pôdy, ktorú pestujem v skleníku, po 10. júni s 1 - 2 kvitnúcimi kvetenstvami a dokonca aj s plodmi. Výnos na meter štvorcový je menší ako v skleníku, pretože 15. - 16. augusta som mať -1 v noci -2 ° C

Ale to sa deje v máji, ale nateraz zvážme obavy z februára a marca.

Príprava semien paradajok na siatie a pôdy pre sadenice

Ak som kupoval semená krížencov vo firemnom obchode a vo firemnom balení, potom pred zasiatím iba namočím a vytvrdím. Ale starostlivo spracovávam svoje semená odrôd alebo zakúpené niekde inde. Sadenice sadím do skleníka skôr, takže je potrebné ju otužovať. Začnem otužovať semenami.

Choroby sa prenášajú semenami a život prinútil vedcov a odborníkov z praxe prijať preventívne opatrenia

a) Ak je to možné, zohrejte ich v sušiarni na 60 ° C tri hodiny. Alebo dezinfikujte 0,5% roztokom manganistanu draselného po dobu 20 minút a ihneď ich opláchnite. Semená zabalím do gázových vreciek a po manganistane draselnom ich umyjem pod tečúcou vodou.

b) Zadržte stopové prvky podľa pokynov alebo v roztoku popola. Pripravte roztok nasledovne: 2 lyžice popola zalejte 1 litrom horúcej vody pri teplote + 40 … + 45 ° C. Trvajte na tom, deň, za stáleho miešania. Roztok sceďte a semená držte vo vreckách 3 - 6 hodín. Ak je koncentrácia roztoku slabšia (1 polievková lyžica na 1 liter vody), musíte ju držať 12 hodín. Po spracovaní stopovými prvkami alebo popolom semená neumývam.

c) Klíčil som pri teplote vzduchu + 20 … + 25 ° C.

d) Hneď ako sa nazbiera pár semien, odložím ich do chladničky na stuhnutie. V mojej chladničke + 1 … + 3 ° С tam držím semená tri dni. Aj vy musíte merať všetky police chladničky teplomerom. 0 … + 3 ° С je povolené, ale pod podmienkou, že ste semená nevyklíčili, ale iba namočili. Máme záhradníkov-praktikov, ktorí dávajú mokré semená na deň do snehu, potom veľmi rýchlo vyklíčia. Nepoužívam stimulanty rastu.

Potom začnem pripravovať pôdu. Z balkóna ho prinesiem vopred, zamrznutý, aby sa sám roztopil, „zahojil“. 5-7 dní pred sejbou robím zmesi, pridávam hnojivá a plním drevené debničky vysoké 6-7 cm, ich dĺžka a šírka sú ľubovoľné. Existuje veľa možností pre zmesi, používa sa hlavne rašelina. Ale v ktorejkoľvek z vašich možností určite kyslosť. Pre paradajky pH 5,5-6,5.

Záhradníci často robia chyby:

1) bez určenia kyslosti pôdy ju nalejú bez mierky popola alebo vápna alebo dolomitovej múky.

2) v zakúpenej čiernej, krásnej rašelinovej zmesi môže chýbať dusík a fosfor. Väčšina odborníkov preto vyrába svoje vlastné zmesi pôdy.

Pred mnohými rokmi nebol v obchodoch dostatok rašelinových zmesí, takže záhradníci neboli leniví, aby si sami vyrobili pôdu pre sódovky, čo je pre rastliny požehnaním.

Tu sú možnosti pôdy so zeminou: 1/3 objemu - zemina, 1/3 - humus, 1/3 - rašelina (1 polievková lyžica azofosky, 3 polievkové lyžice jednoduchého superfosfátu, 1 pohár vody boli pridané do vedro takejto zmesi).

Pred 5-6 rokmi som vyrobil nasledujúcu zmes: 2/3 objemu - pôda z brutnáku lekárskeho, 1/3 - trojročný kompost (1 pohár popola, 3 lyžice jednoduchého superfosfátu, 2 lyžice azofosky sa pridali do vedro zmesi).

Keď sa mikro-skleník začal predávať, začala ich používať Zhivaya Zemlya, Rostok a kokosová briketa. Napríklad v nasledujúcom pomere: 1 diel trojročného kompostu, 1/4 - „Sprout“alebo „Living Earth“(do vedra so zmesou pridám 1 polievkovú lyžicu dvojitého superfosfátu, 1 polievkovú lyžicu azofosky).

Alebo takto: 1 diel trojročného kompostu, 1/4 - mikropár alebo kokosová briketa (do vedra zmesi pridám 2 lyžice dvojitého superfosfátu a 1 lyžicu azofosky).

Pripravenú pôdnu zmes poriadne premiešam, 1-2 dni prikryjem filmom alebo nalejem do vedra a tiež pevne uzavriem. 2-3 dni pred sejbou naplním škatule touto zeminou a vysypem horúcou vodou. Ak ste si kúpili pôdu, je lepšie ju rozliať horúcim manganistanom draselným tmavej farby. Zásuvky zakryjem fóliou, odložím na teplé miesto. V čase výsevu sa pôda rovnomerne zahreje, „zahojí“.

Pestovanie sadeníc paradajok v byte

Na to, aby rastliny rástli zdravo, silno, aby produkovali plnohodnotnú úrodu, je potrebné zabezpečiť všetky ich potreby týkajúce sa vody, pôdy, svetla a tepla. Študoval som diela severozápadných praktikov P. Z Stukanova, A. M. Mazenkova, A. I. Mishorkin, ako aj vedci O. A. Ganichkina, Sh. G. Bekseeva, I. B. Garanko.

Takto vyzerá obraz teplotného režimu pri pestovaní paradajok (každý z nich má vyvinuté tabuľky teplotných režimov):

- pred klíčením + 24 … + 28 ° С;

- po vyklíčení týždeň popoludní + 1 … + 18 ° С, v noci + 6 … + 14 ° С;

- potom vytvoríme + 20 … + 25 ° С počas dňa, + 10 … + 16 ° С v noci.

Pre dospelé rastliny vysadené v skleníku pri zamračených dňoch +18 ° C a veľmi zakalených +16 ° C.

Robím to. Sadenice som dal do boxov v kúpeľni, teplota je tam + 25 ° C. Sadenice sa objavia rýchlo a ja sadenice ihneď preložím na stôl pri okne. Okno bolo do tejto doby dôkladne umyté. Dal som jednu žiarovku nad sadenice a do ich blízkosti izbový teplomer. Cez deň vytvorím teplotu + 13 … + 15 ° C (ohrievače sú odstránené z rámu, vykurovacia batéria je prikrytá dekou). V noci som krabičky vložil do chladničky, kde je teplota + 10 ° C. Ráno hneď vystavím oknu. Takýto režim si vytváram týždeň. Osvetlite v zamračený deň. Potom vytvorím teplo pre sadenice: cez deň + 20 … + 23 ° С a v noci + 16 … + 18 ° С, t.j. prikrývka je odstránená z batérie, okno je izolované.

V roku 1995 sa v novinách „6 akrov“S. F. Gavrish zverejnil základ pre teplotný režim pre pestovanie paradajok pre záhradkárov. Ak sa vykoná tento režim, potom budú záhradníci v každom roku s paradajkami.

Optimálna teplota na klíčenie je + 24 … + 26 ° С, pri teplotách pod + 10 ° С semená nevyklíčia. Po vzídení dvoch pravých listov na semenákoch musí byť teplota znížená na + 18 … + 20 ° С počas dňa a na + 10 … + 14 ° С v noci. Tento teplotný režim napomáha tomu, aby sa kvetenstvo, ktoré sa v tejto chvíli kladie, rozrastalo viac kvetov. Keď sa objavia prvé púčiky, teplota sa cez deň udržuje na + 17 … + 18 ° С, v noci + 16 ° С.

„Optimálna teplota vzduchu a pôdy pre paradajky je do značnej miery určená osvetlením a obsahom oxidu uhličitého vo vzduchu: za slnečného počasia + 22 … + 25 ° С, v oblačnosti + 18 ° С, v noci + 16 ° С.

Na začiatku jari, keď je osvetlenie stále nedostatočné, je teplota cez deň + 17 … + 19 ° С, vo veľkej oblačnosti + 15 ° С, v noci + 12 ° С.

Keď teplota stúpne nad + 25 ° C, aktivita fotosyntézy klesá, pri + 30 … + 32 ° C sa už pozoruje výrazný pokles rastu rastlín a peľ sa stáva sterilným. Optimálna teplota pôdy je + 20 … + 25 ° С a pri teplotách pod + 14 ° С sa syntéza látok potrebných pre rast a vývoj púčikov spomaľuje. Paradajky majú taký vzor - čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie dozrieva, kvetenstvo je menej rozvetvené, plody sú menšie, internodie sú dlhšie, čo je síce skorý zber, ale nižší. “

Výsev paradajok

Pred zasiatím znova vysypem debničky teplou vodou, urobím drážky hlboké 1-1,5 cm, vzdialenosť medzi drážkami je 4-5 cm. V týchto drážkach rozložím semená vo vzdialenosti 2-3 cm od seba. Zakryjem ho rovnakou zeminou, ľahko ho lyžičkou zhutním. Zhora posypte tenkou vrstvou suchej pôdy. Zakryjem zásuvky fóliou a vložím do kúpeľne. Hneď ako sa objavia jednotlivé biele „slučky“, dal som ich k oknu.

Kotyledonové listy sa rozvinú - okolo každej rastliny ich posypem umytým, kalcinovaným riečnym pieskom. Toto je prevencia proti „čiernej nohe“. Ale ak zriedka sejete - 3 x 5 cm, a pôda je čistá, potom nebude žiadna „čierna noha“. Nalejem medzi riadky teplú vodu + 20 ° С. Prvýkrát - 5-7 dní po vyklíčení, to závisí od sucha v byte. Ak je v byte veľmi teplo, potom ho po troch dňoch musíte zaliať, najmä pre tých, ktorí sejú do malých nádob, pretože pôda v nich rýchlo zasychá. Sadenice niekedy postriekam teplou vodou z postrekovača. Pred oberaním (presádzanie sadeníc do veľkých nádob) nevykonávam vrchný obväz.

Začnem vyberať, keď sa objaví druhý pravý list. Beriem rovnakú zeminu ako na sejbu. Na zber používam drevené debničky, ale ich výška je 10-12 cm. Riedko používam rôzne druhy kvetináčov, pretože pôda v nich sa rýchlejšie ochladzuje. Dávam vzdialenosť medzi rastlinami najmenej 15 x 15 cm, škatule so sadenicami odložím na 3-4 dni na miesto, kde nie je slnko, a potom opäť na slnečnú stranu. Pri zbere sa snažím semenáčik prehĺbiť na kotyledonové listy. Nie je to také ťažké sadenice nie predĺžené. Záhradkári si často kladú otázku: „Snášal som sa dole, ale obaja zamrzli a sedeli na mieste?“Dôvody sú tieto:

a) silno pretiahnuté sadenice. Stonku som musel dať do krúžku a naplniť až po kotyledóny. Trvá nejaký čas, kým korene dorastú na stonke. Zdá sa, že rastlina sa prestala rozvíjať;

b) do pôdy sa nalialo veľa popola, stal sa vysoko zásaditým a rastliny nedostávali výživu;

c) je v byte chladno a po transplantácii sa nevyvíjajú nové koreňové vlásky, najmä vo veľkých nádobách. Pôda kysne. Ak sa ponoríte do veľkých nádob (0,8 - 1 liter), potom by teplota pôdy mala byť + 20 … + 25 ° С. Teplota sa môže znížiť až po raste nových 2 - 3 listov.

Starostlivosť o sadenice paradajok

Zalievanie sadeníc sa naučiť nedá, pretože všetko závisí od mnohých faktorov. Ak je v byte veľmi sucho, budete musieť polievať častejšie; pôda vysychá rýchlejšie v malých nádobách ako v drevených debnách. Niekedy sa ponoria priamo do veľkých 1 litrových kvetináčov, aby vypestovali silnú rastlinu. Musím sa opakovať: záhradníci často robia chybu - pri nízkych teplotách v byte a pri častom zalievaní pôda vykysne a korene sa „zadusia“a nebudú sa rozvíjať.

Uvoľňujte častejšie vo väčších kvetináčoch. Polievam tak, aby bola pôda mierne vlhká, t.j. ani suché, ani mokré. Ak má rastlina 3 listy - jednu rýchlosť polievania, ak 5-6 listov - ďalšiu. Z času na čas uvoľnené, aby tam nebola kôra. Počas vegetačného obdobia sadeníc nepridávam zeminu. Pridávam ho iba v prípade, že sa oa začalo naťahovať alebo nazbieralo 6 - 7 listov, a zasadím ho do skleníka skôr, t.j. s podstielkou akoby spomalil rast sadeníc.

Top dressing paradajky

Existuje veľa možností na kŕmenie. V byte nezalievam organickými látkami. Ale ak pestujem sadenice v skleníku, potom ich raz nakŕmim kašičkou 1:10. Kŕmenie rastlín, podobne ako napájanie, je ťažké naučiť.

Vo všetkých vývojových fázach je rádovo minimum výživných látok N: P: K (dusík, fosfor, draslík):

- na začiatku vegetačného obdobia pomer NPK = 1: 2: 0,5;

- počas kvitnutia NPK = 1: 2: 1;

- počas plodenia NPK = 0,5: 1,5: 2.

Fosfor hrá dôležitú úlohu na začiatku vegetačného obdobia, najmä počas kvitnutia. Na začiatku vegetačného obdobia pomer NP-K + 1: 2: 0,5. Pozrime sa na niekoľko príkladov.

Azofoska - jej vzorec: N = 16%, P = 17%, K = 17%, t.j. NPK = 1: 1: 1. Potrebujeme NPK = 1: 2: 0,5, t.j. na začiatku vegetačného obdobia, pred kvitnutím, nie je dostatok fosforu. Ale keď som zmes pripravoval, dal som ju do pôdy. To znamená, že pri kŕmení pred kvitnutím môžem kŕmiť 1krát za 10-15 dní Azophosom - 1 polievkovú lyžicu na vedro vody.

Kombi Kemira. Vzorec: N = 32%, P = 14%, K = 54% a 7 stopových prvkov. Zjavne tu nie je dostatok fosforu. To znamená, že musíte vyrobiť superfosfátový extrakt a zaliať ho vodou, ale ak ste do zmesi pôdy pridali superfosfát, nebudete musieť extraktor robiť. Teraz predávajú veľa hnojív na kŕmenie sadeníc správne formulovanými vzorcami. Krištáľovo žltá - NPK = 13: 40: 13, ľahko rozpustné hnojivo, môžete pripraviť roztok - 10 g na 10 litrov vody a použiť s každou zálievkou.

Skvelá prax pestovania paradajok A. I. Mishorkin vyrába nasledujúce riešenie: 1 čajová lyžička dusičnanu amónneho + 2 čajové lyžičky dvojitého superfosfátu + 0,5 čajovej lyžičky dusičnanu draselného +1 čajová lyžička síranu horečnatého na 10 litrov vody. Polieva ním rastliny, namiesto toho, aby ich polieval iba vodou. Záhradkári sa často sťažujú: "Listy sadeníc sú skrútené do trubice." A mne sa to stáva.

Tu ovplyvňuje niekoľko faktorov, jedným z nich je nedostatok fosforu. Posledné tri roky používam pri kŕmení sadeníc hnojivá z rastliny Buisk. Ľahko sa rozpúšťajú, vzorce sú formulované správne. Ak nemáte možnosť zakúpiť takéto hnojivá, použite Azofosku, ale akonáhle sa sadenice musia kŕmiť mikroelementmi podľa pokynov. Žiadne stopové prvky - kŕmte popolom raz. Pred mnohými rokmi nebol veľký sortiment hnojív, ale pestovali sme paradajky, možno len o niečo horšie ako teraz.

Prečítajte si druhú časť: Pestovanie sadeníc paradajok v „plienkach“, tvorba kríka →

Každý rok s červenými paradajkami:

• Časť 1: Príprava a sejba semien paradajok, pestovanie sadeníc
• Časť 2: Pestovanie sadeníc paradajok v „plienkach“, ktoré tvoria ker
• Časť 3: Výsadba paradajok v skleníku
• Časť 4: Vlastnosti tvorby determinantných a neurčitých odrôd paradajok
• Časť 5: Prevencia chorôb rajčiakov, zber a skladovanie plodín