Stavba Vidieckeho Domu: Výroba Strechy (Sám Staviteľ - 6)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 13:53

Môj vlastný staviteľ

časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5, časť 6

Ďalšou etapou bude výroba latovania a ochrana konštrukcie pred akýmikoľvek zrážkami, to znamená pokrývačské práce a všetky súvisiace činnosti.

Výroba sústruhov

Naším ďalším krokom je latovanie strechy alebo, ako sa tomu na vidieku hovorí, debnenie. Je vyrobený z neomietaného centimetra. Kôra musí byť bezpodmienečne očistená, aby sa do stavby nezapojili rôzni škodcovia - požierači dreva.

Obrázok 5

Na hrebeni strechy je na dvoch krajných krokvách vľavo pribitá plochá koľajnica s vývodom pre extrémnu krokvu 500 mm. Prvá spodná doska sa tiež vyrába za krokvou 500 mm a 50-60 mm pod hornou časťou nosníka krokvy (pozri obr. 5).

Na koniec tejto dosky a na hornú koľajnicu je pribitá dorazová koľajnica. Bude to obmedzovač veľkosti pre dosky opláštenia vľavo. Ak ste ľavák, tak pravák. Dosky sa pribijú na krokvy užšou časťou ich roviny, každý s 2 - 3 klincami po 70 mm (pozri obr. 6), s dostatočnou vzdialenosťou medzi vašimi nohami, ale nič viac. Pred plnením prepravky - odporúčam usporiadať pohyblivé lešenie presunutím už použitých chodníkov na pracovisko. Práca pôjde rýchlejšie a bezpečnejšie. Nemusíte vopred rezať šesťmetrové dosky na pravej strane vopred na požadovanú veľkosť. Urobíte to, keď ste prepravku úplne naplnili.

Obrázok 6

Pred dosiahnutím hrebeňa strechy k trom doskám urobte na zemi dve dosky s odrezanou hranou - pre hrebeňový prvok samotného opláštenia a obidve dosky pribite na miesto. Po vyplnení zvyšnej medzery choďte na druhú stranu strechy.

Pripomínam, že dosky plášťa sa rozpadajú, to znamená, že vrch sa strieda s tupou časťou, inak na hrebeň vyjdete s veľkým zošikmením.

Ďalej prerušíme hornú koľajnicu dorazovou koľajnicou na ľavej strane druhého sklonu strechy a začneme odznova. Po dokončení celej prepravky ju odložte na pravej strane strechy od krokví nad a pod 500 mm. Cez túto veľkosť prehodíme šnúru a prebytočné dosky odrežeme pílkou na kov (alebo motorovou pílou) podľa vyrobeného značenia. Opakujeme podobnú operáciu s opačným sklonom strechy a vaša prepravka je pripravená.

Strešná krytina

Ale teraz môžete urobiť strešný materiál. Pokiaľ to nie je strešné železo, tak začneme valením roliek strešného materiálu … Poznáme veľkosť sklonu strechy: pridáme k nej 100 mm a vynásobíme 2. Ukáže sa kotúč, ktorý prekrýva oba svahy a nad vonkajšími doskami dáva malý previs, aby dážď nezmokol. Je lepšie klincovať, ako už bolo spomenuté, železnými pásikmi, ktorých dĺžka sa rovná dĺžke pripraveného valčeka. Je vhodné použiť špeciálne klince - strešnú krytinu. Ich dĺžka je 40 mm s priemerom 4-5 mm. Pre lepšie uchovanie prstov je vhodné urobiť si v drieku (oceľový pás) otvory v pohodlnom prostredí na nejakom pni. Ukázalo sa to oveľa rýchlejšie, a ak sa niektoré otvory nezhodujú, môžete vždy vytvoriť nové. Vykonávajú sa pomocou jadra so silným gumeným klobúkom - opäť kvôli šetreniu prstov. Vyzerá to takto:

Pre práce na pokrývaní strechy sú potrebné dva hrebeňové rebríky. Vyrábajú sa z pomerne širokých dosiek, na ktoré sa každých 400 mm pribil klinový stupienok. Na hrebeňovú časť schodiska je pribitý hák v tvare tyče alebo silného oceľového pásu, ktorý má tvar opakujúci uhol hrebeňa strechy (pozri obr. 1).

Rebríky sa držia hrebeňa, každý na svojej strane strechy, a pohybujú sa podľa potreby. Každá rolka strešného materiálu sa kotúľa z oboch strán ako ďalekohľad a pre ľahšie dodanie je zviazaná krátkym lanom. Po nej je ľahké po nej vystúpiť po schodoch na hrebeň domu. Tiež vopred vyzdvihnite na hrebeň zväzok pásov s vopred pripravenými otvormi a dvoma lamelami rovnajúcimi sa dĺžke sklonu strechy plus 50 mm. A ak sa chystáte toto všetko pribiť, vezmite si nechty so sebou do ľavého vrecka a kladivo do pravej ruky. A môžete mať šťastie v tejto zložitej záležitosti.

Po súčasnom vylúčení obidvoch častí „ďalekohľadu“pomocou asistenta sa dosiahne prekrytie strešného materiálu vo výške 40 mm nad koncami plášťových dosiek. Potom posunutím oboch rebríkov na zvitok vyvalený na streche začnete pripravené laty pritĺcť k okraju a po 450 mm približne v strede zvitku oceľový pás. Po pribití rolky z jednej strany strechy prejdite na druhú.

Pozor! Nepokúšajte sa lišty a lamely zakončiť úplne na spodok, môže to byť plné pádu. Starajte sa o svoj život, vo vašej úlohe záhradníka sa to ešte len začína a čaká vás ešte toľko príjemných a nie veľmi prekvapivých … Spodné časti strešného materiálu dokončíte neskôr z obvyklých schodov.

Každý ďalší valec musí ležať na predchádzajúcom s presahom najmenej 100 mm. Vo vašom prípade si môžete dovoliť presah od 150 do 200 mm, pretože dĺžka hrebeňa je 5 m a na streche bude potrebných 6 zvitkov na šírku, pričom sa zohľadní presah, to znamená 5 presahov, pretože šírka kotúča je asi 1 m. Nezabudnite na stred kotúča natrieť dlahou, a to nielen kĺbom, čo ušetrí oplachovanie pri silnom vetre, čo skôr či neskôr vedie k veľmi konkrétnemu výsledku - a roztrhnutý strešný materiál. Po ukončení strešných prác vyplňte lamely na koncoch opláštovacích dosiek - ušetríte ich tak pred šikmým dažďom a snehom, zatiaľ čo vrchná časť líšt zostane chránená pred zrážkami presahom strešného materiálu.

Určite odstráňte hrebeňové schody do druhého poschodia, takže budú slúžiť mnoho rokov, zostanú suché a ľahké, vždy pripravené na cestu. Mimochodom, pri výrobe vyššie uvedených schodov je potrebné do schodov zatĺcť klinčeky (120 mm) cez dosku, pričom sa krytka utopí v jednej rovine, a časť nechtu, ktorá vychádza, musí byť opatrne ohnutá a vrazená do stupňa pomocou bod, takže seba a svoje pracovné nohavice udržíte neporušené a v bezpečí.

Pri návrate k podlahe strešného materiálu si všimneme - pri vyrovnávaní kotúča na kontrolu veľkosti prekrytia je vhodné mať na zemi asistenta - môže to byť dokonca aj dieťa.

Na druhom poschodí sme dostali úžasnú sušičku reziva, ale predtým, ako ju použijeme na tento účel, musíme vysušiť obkladové dosky, a nielen na to. Výber materiálu závisí od vašich schopností: napríklad ak je to podšívka, a dokonca aj suchá - skvelé! Okamžite môžete začať vyrábať obklad. A ak je to doska s ostrými hranami, potom musí byť každý jej rad zložený na tenké prúžky a vysušený otvorenými oknami v druhom poschodí. S rámom bez opláštenia sa tak stane dostatočne rýchlo. A je vhodné vydržať obloženie prirodzenej vlhkosti dve letá, ale so zatvorenými oknami, pretože v našej oblasti sa stáva nielen daždivá jeseň, ale aj zasnežená zima …

Pri použití už vysušenej hrany na opláštenie treba mať na pamäti, že tak či onak sa nevyhnete prasklinám, a to treba brať ako samozrejmosť. Následne bude život ešte zábavnejší a môžete mať prostriedky na podšívku.

Steny, podlahy a iné maličkosti

Keď doska schne, pripravíme si drsnú podlahu. Bude to vyžadovať približne 18 m2 neomietnutej dosky. Rovnako ako v prípade latovania, nezabudnite dosky odkôrniť. Na spodok podlahových nosníkov (pozri obr. 2) pribite takzvanú „lebečnú“tyč. To isté sa musí robiť s trojmetrovými guľatinami. Okrem spodnej "lebečnej" lišty je potrebné ťahať šnúru pozdĺž nosníkov a urobiť značky pod "lebečnou" lištou hotovej podlahy.

A teraz začneme pokrývať vonkajšie steny. Hore. Aby ste to dosiahli, musíte mať k dispozícii

pergamen v príslušnom množstve alebo jeho moderný náprotivok, ktorý je o niečo drahší, a tiež nechty - 70 mm. Dosky je vhodné biť striedavo z rôznych strán, pričom vodorovnú je potrebné ovládať úrovňou. Ak to neurobíte, bližšie k krokvám budete mať spravodlivý sklon, takže si nerobte problém.

Najskôr nastriekajte natieraný papier, potom obloženie. To isté urobte so zvyškom vonkajších stien.

Rád by som vám pripomenul rámy okien a dverí. Pri inštalácii do otvorov ich vystavte smerom von, berte do úvahy budúci obklad - prvý, možno jediný a druhý - dekoratívny na maľovanie. Potom sa po opláštení medzery medzi krabicou a opláštením (ktoré by mali byť zarovnané) vyplnia platňami.

Vonkajší obklad je hotový, teraz ideme na drsné podlahy. Za týmto účelom položíme neomietnuté dosky na lebečný nosník a v prípade potreby ich vzájomne pevnejšie upravíme. Potom sú dosky pokryté pergamenom. Možné sú ďalšie možnosti:

· Po starom starom zasypávaní suchými pilinami zmiešanými s vápnom;

· Piesok (suchý);

· Minerálna vlna s hrúbkou 50 - 60 mm;

Cena izolácie sa môže veľmi líšiť v závislosti od kvality a výrobcu. Výber je na tebe. Na minerálnu vlnu sa niekedy položí pergamen, inokedy nie, čo sa odvoláva na skutočnosť, že myšiam potkanov sa tento biznis príliš nepáči (aj keď som musel vidieť hniezda spomínaných zvierat v minerálnej vlne).

Ďalej musíme dokončiť podlahu. Možné sú opäť možnosti:

1. Ak máte dosku s perom a drážkou, potom musí byť pribitá mokrou cestou a nie pevne - iba po okrajoch na koncoch dosky. Robí sa to za účelom ich utiahnutia, keď schnú klinmi a sponkami, až kým praskliny úplne nezmiznú. Proces nie je rýchly, musíte byť trpezliví.

2. Okrajové dosky 40 - 50 mm by sa mali sušiť na druhom poschodí a až potom ich potrieť. Pri správnom vysušení (na podložkách a so záťažou cez komín) nedostanete špeciálne vrtule.

3. Neomietnuté dosky - sú najťažšie: odkôrnite, vysušte, zaveste, upravte pomocou veľkej pílky na kov s veľkými zubami a potom klincami.

4. Nebude nadbytočné dodať pár slov o potrebe hladkého povrchu hotových podlahových dosiek, ktoré ste osadili.

V tomto okamihu je pred maľovaním uzavretá otázka podlahy prvého poschodia

Prejdeme k izolácii stien. Môžete použiť pórovitú penu. Ľahko sa pília pilkou na kov, je vynikajúcim tepelným a zvukovým izolátorom, je pomerne lacný a spoje medzi doskami je možné bez väčších ťažkostí utesniť pomocou Macroflexu alebo podobného penového materiálu. Môžete tiež použiť minerálnu vlnu - kto má čo rád. Po položení tepelnej izolácie na stojane a výložníky sa klinec priklincuje. A tak ďalej v kruhu až do dokončenia.

Ďalšou etapou je izolácia stropu. Je zmysluplné lemovať strop pozdĺž spodnej časti krokví sušenou hranatou doskou. Následne je možné na vrchnú časť dosky napchať preglejku, sololitu alebo dokonca podšívku. Ale do toho sa ešte nehnajme. Na lemované dosky položte pergamen a potom minerálnu vlnu. Strop môže byť tiež izolovaný pieskom (piesčitá hlina), ale na to budete musieť na krokvy pribiť lebečnú tyč. Bez toho nechty v doskách také zaťaženie nevydržia.

Podlahu v druhom poschodí je možné zjednodušiť a zlacniť na základe vašich finančných možností. Ak potrebujete postaviť priečku v druhom poschodí, potom to musí byť vykonané podľa krokvy. Schodisko do druhého poschodia je vhodné z kuchyne, vedľa vchodu do miestnosti. Vstavaná skriňa je pohodlne umiestnená pod schodmi, aby ste nestratili ani centimeter využiteľného priestoru.

Pri vchode do domu je vhodné usporiadať zdanie verandy, ale nie z dreva, ale na liatie schodov zo železobetónu - to je odolnejšie. Nad verandou je vhodné postaviť malý baldachýn, postačí vám aj šikmá strecha, je to však podľa vášho uváženia.

Krídlo dverí predných dverí nezasadzujte príliš pevne, inak by ste ich bez sekery na jar neotvorili. Je vhodné zabezpečiť pre okná silné okenice s kovovou doskou naprieč, ktorá je pripevnená čapmi z vnútornej strany domu na „baránkoch“. Závesy uzáverov musia byť jednodielne.

Vnútornú priečku nemusíte izolovať, ale ak ju necháte prázdnu, bude škrípať ako bubon, takže radšej nešetrite na zvukovej a tepelnej izolácii, zrazu musíte stráviť noc v kuchyni, pri sporák v zime.

Dvojité by mali byť rámy a pri vstupných dverách by mal byť urobený veľký prah, ktorý znemožní pohyb studeného vzduchu.

V budúcnosti, ak je to potrebné, urobte pásový základ - dočasná chata sa okamžite oteplí.

Vzhľad našej budovy nebude úplný, ak na hrebeň strechy nenainštalujeme nejaké funkčné prasiatko. To samozrejme znamená veternú lopatku, ktorú je ľahké vyrobiť z orezania pozinkovaného železa. Pre väčšiu príťažlivosť a odolnosť by mal byť natretý bitúmenovým lakom. Nech si ponechá váš dom, vás a vašich blízkych!

Ďalšie usporiadanie dočasnej chaty dokončíte podľa vašich predstáv. Ak máte nejaké otázky - napíšte, rád pomôžem.

Môj vlastný staviteľ:

časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5, časť 6